Osa e Corcovado: l’angolo più selvaggio del Costa Rica
Osa è la parte del Costa Rica che la maggior parte dei viaggiatori non raggiunge mai. C’è un motivo. È lontana, le strade sono cattive e bisogna pianificare in anticipo. Ma chi ci va vede qualcosa che nel resto del Paese non si trova più: foresta pluviale di pianura mai disboscata, che scende ininterrotta fino al mare.
Il National Geographic definì una volta il Corcovado il luogo biologicamente più intenso della Terra. Quella frase ormai la ripetono tutti, noi compresi, ma regge davvero. Su un’area di poco più di quattrocento chilometri quadrati vive circa la metà di tutte le specie presenti in Costa Rica.
Perché il Corcovado è diverso
Il Costa Rica ha moltissimo territorio protetto, ma in gran parte si tratta di foresta di montagna, foresta nebulosa o pendici vulcaniche. La foresta pluviale tropicale di pianura sul versante del Pacifico è scomparsa quasi ovunque, in America Centrale e oltre. A Osa è ancora in piedi. Oltre quattrocento chilometri quadrati, ininterrotti, con una costa attaccata.
Quell’«ininterrotto» è il punto. I grandi animali hanno bisogno di spazio. Un giaguaro tiene un territorio di decine di chilometri quadrati. In una foresta frammentata quelle specie non sopravvivono. Qui ancora sì, per un soffio.
La penisola è rimasta remota così a lungo da esserne risparmiata. Disboscatori e cercatori d’oro sono arrivati solo negli anni Settanta, e né gli uni né gli altri se ne sono mai andati del tutto. Il parco è stato istituito nel 1975, in parte proprio per fermare tutto questo. Uscite con una guida più anziana e sentirete storie che non compaiono in nessuna guida turistica.
Chi ci vive
Quattro specie di scimmie: urlatrice, cappuccina, scimmia ragno e la scimmia scoiattolo. Quest’ultima altrove non si vede quasi mai. I tapiri, che con un po’ di fortuna incontrate a una pozza di fango. Tutte e sei le specie di felini del Costa Rica, giaguaro compreso, anche se non lo vede quasi nessuno.
Quello che sentirete di sicuro sono le are scarlatte. Volano in coppia e suonano come un cancello arrugginito. Osa ha la popolazione più numerosa del Paese.
Oltre a questo, centinaia di specie di uccelli, armadilli, coati, bradipi e più serpenti di quanti vogliate sapere. Lungo la costa ci sono spiagge dove le tartarughe marine risalgono a deporre, e alle foci dei fiumi ci sono coccodrilli e squali toro. Quindi qui non si nuota dove capita. Chiedete sempre prima.
Non aspettatevi uno zoo. Camminate per ore e a volte vedete poco. Poi vi bloccate di colpo perché un tapiro esce dal sottobosco a cinque metri da voi. È esattamente per questo che la gente ritorna.
Non si entra così, semplicemente
Il Corcovado è uno dei pochi parchi del Costa Rica in cui la guida certificata è obbligatoria. Non potete incamminarvi sul sentiero da soli. Anche il numero di visitatori al giorno è contingentato. Sembra severo, e in alta stagione complica la pianificazione, ma funziona. Non camminate in fila con i gitanti della domenica.
E in tutta onestà: una guida vede dieci volte più di voi. Dove voi vedete un ramo, lei vi indica un serpente.
Prenotate con largo anticipo. Per il periodo da dicembre ad aprile i posti a volte finiscono con mesi di anticipo. Organizzarlo due settimane prima non vi farà entrare. Non è un parco davanti a cui si passa per caso.
Una buona guida qui fa tutta la differenza. La maggior parte è della zona, conosce la foresta dall’infanzia e porta un cannocchiale che ha già puntato su un bradipo o un gufo prima ancora che voi abbiate capito dove sta guardando. Chiedete una guida esperta di uccelli se per voi conta: non sono tutte specializzate nella stessa cosa.
Come arrivare
Ci sono tre modi, e quale scegliere dipende da quanto tempo avete.
Volare a Puerto Jiménez o Drake Bay richiede circa un’ora da San José. Aerei piccoli, poco bagaglio, ma siete lì la mattina stessa. Si può anche andare in auto: otto ore da San José a Puerto Jiménez, su un asfalto che verso la fine diventa sempre meno asfalto. Per Drake Bay l’ultimo tratto è in barca da Sierpe, dritto attraverso le mangrovie. Quella traversata vale il viaggio già di per sé.
Da Puerto Jiménez si raggiunge in auto l’ingresso di La Leona o Los Patos. Da Drake Bay si naviga verso San Pedrillo o Sirena. Sirena si trova nel cuore del parco e offre le migliori probabilità di grandi animali, ma bisogna dormirci o farne una lunga gita di un giorno.
I costi variano molto. Ingresso al parco e guida obbligatoria arrivano insieme a un centinaio di dollari a persona al giorno, escluse barche e trasporti. Osa non è la parte più economica del Costa Rica ed è meglio saperlo in anticipo.
Dove dormire
Dentro il parco c’è solo La Sirena, una stazione essenziale con letti a castello o tende e pasti semplici. Niente lusso, ma è l’unico posto dove all’alba siete già fuori mentre tutti gli altri devono ancora arrivare in barca. Per chi vuole vedere animali, è quella la differenza.
Fuori dal parco la scelta è più ampia. Puerto Jiménez è un paese vero con negozi e ristoranti. Drake Bay è più piccola e tranquilla. E lungo la costa ci sono lodge a energia solare, dove si cena a lume di lampada e il wifi funziona a metà. Alcuni ospiti lo trovano fastidioso. La maggior parte, dopo due giorni, ne è grata.
I quattro ingressi sono molto diversi. La Leona si raggiunge a piedi lungo la spiaggia da Carate, cosa non sempre possibile con l’alta marea. Los Patos è nell’interno ed è la camminata più dura. San Pedrillo è il più facile da Drake Bay e ha una cascata a distanza di camminata. Sirena è il più bello, e anche il più caro e difficile da prenotare. Chi ha un solo giorno fa di solito San Pedrillo; chi vuole gli animali va a Sirena.
Oltre il parco
Osa è più del solo Corcovado, e lo si dimentica spesso.
L’Isola del Caño è a un’ora dalla costa e ha l’acqua più limpida di questo litorale. Snorkeling e immersioni lì sono eccellenti. Il Golfo Dulce, sull’altro lato della penisola, è uno dei pochi fiordi tropicali al mondo, profondo e riparato, dove le megattere vengono a partorire da luglio a ottobre e di nuovo da dicembre a marzo. Da entrambi gli emisferi: non accade in nessun altro luogo.
E poi c’è la camminata notturna. Di giorno la foresta è silenziosa e vedete soprattutto foglie. Col buio cambia tutto: rane, ragni, serpenti, insetti che non sapevate esistessero. Per molti viaggiatori si rivela la parte più bella.
Prenotate presto anche il lodge. Sono pochi, e una volta pieni i posti migliori non resta granché. Vale doppio per Drake Bay, dove le camere sembrano contarsi su una mano.
Quando andare, e per quanto
La stagione secca va da dicembre ad aprile. I sentieri sono più facili, le uscite in barca più frequenti, e c’è gente. A settembre e ottobre qui piove più forte che in qualsiasi altra parte del Paese, a volte qualche centinaio di millimetri in una settimana. Alcuni lodge chiudono e basta.
Maggio, giugno e novembre stanno nel mezzo. Verde, molta meno gente, e la pioggia di solito aspetta il pomeriggio. Noi pensiamo spesso che sia la finestra migliore, anche se non tutti lo dicono ad alta voce.
Contate su tre notti minimo. Passare due giorni tra andata e ritorno per un solo giorno sul posto è uno spreco di fatica. Quattro o cinque notti sono più comode e lasciano spazio per l’Isola del Caño o il golfo.
Vale la pena aggiungere: le mangrovie di Sierpe in sé. La maggior parte delle persone le attraversa in venti minuti verso Drake Bay guardando il telefono. Prenotate un’uscita a parte e vedrete ibis, serpenti arboricoli e con fortuna un formichiere pigmeo.
Cosa portare
Scarpe che reggano il fango e che siate disposti a bagnare. Pantaloni lunghi, maniche lunghe, repellente per insetti. Una giacca antipioggia, stagione secca compresa. Il binocolo, perché senza vi perdete metà di tutto. E una sacca stagna per telefono e fotocamera, di sicuro se arrivate in barca: sbarcare significa stare in piedi nella risacca.
Portate contanti. I bancomat sono rarissimi e non ovunque accettano carte. E non aspettatevi segnale nel parco.
Un’ultima cosa: non lasciate il binocolo in cassaforte perché pesa. Chiunque lo faccia se ne pente dopo.
I bambini possono venire, ma non ovunque. Le lunghe gite di un giorno a Sirena sono troppo per i più piccoli; una camminata più breve a San Pedrillo, un’uscita in barca e una camminata notturna funzionano benissimo. Dagli otto anni circa diventa più facile.
Se non siete saldi sulle gambe, non dovete cancellare Osa. Ci sono lodge con sentieri brevi e pianeggianti nei propri terreni, dove vedete tucani e scimmie dalla vostra terrazza. Saltate il parco vero e proprio e vi resta comunque la sensazione.
Per chi è tutto questo?
Chi è contento di partire la mattina con le scarpe bagnate e non si fa disturbare dagli insetti ne ricaverà tutto. Chi vuole soprattutto nuotare, riposare e mangiare bene sta meglio altrove. Anche Manuel Antonio vi dà le scimmie, ma con un beach bar accanto.
Osa si combina bene anche con qualche giorno tranquillo dopo. Molti viaggiatori proseguono in volo verso Manuel Antonio o verso il Golfo Dulce per qualcosa di più calmo.
